Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте. При сборке применяют два способа соединения углов - "в лапу" и "в обло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло"-с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных предпочтений заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".
Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "в перевязку с коренным шипом".
Стены первого этажа возводят до проектной отметки. После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом - всё зависит от пожеланий будущего владельца. Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождём значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса ещё до сборки следует сделать фаски (от 10x10 до 20x20 мм).
Балки перекрытия делают из бруса сечением 200х150 мм. При необходимости его сращивают между собой. Стены второго этажа можно сделать как брусовыми, так и каркасными.
Теплоизоляционные свойства брусовых стен в зависимости от толщины бруса и утеплителя
Толщина стены, мм
Сопротивление теплопередаче стены R0, м2·°С/Вт
Толщина слоя утеплителя, мм
Суммарное сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт
100
0,7
50 100
1,8 3,2
150
0,98
50 100
2,3 3,5
200
1,27
50 100
2,5 3,8
Перекрытия первого этажа опираются на внешние и внутренние несущие стены. В местах их отсутствия балки перекрытий следует усилить. Это достигается путём сращивания нескольких брусьев. Для создания стропильной конструкции используется брус сечением 200 ·50 мм. Препятствующие разъезжанию стропильных ног затяжки делаются сдвоенными.
Если возникло желание утеплить дачный дом так, чтобы в нём можно было жить даже зимой,- нет проблем. Это можно сделать с помощью минерало - ватных утеплителей, которые лучше размещать снаружи- не будет теряться полезная площадь дома. из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал- льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве. Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше берёзовый или дубовый) диаметром 3-4см. Подлиней высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмёт. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости. Ещё один вариант-металлические нагели. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифлё ной поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счёт стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь ещё на 2-3 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остаётся в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 8х8 до 10х12 м), имеющий как довольно протяжённые участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удаётся делать быстро лишь в небольших постройках.
Установка дверей и окон
Снова придётся выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли всё это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проёмах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства- Брусовой дом должен дать усадку.
Утепление дома
Если дом решили утеплить с помощью минераловатных материалов, чтобы жить в нём и зимой, делать это лучше снаружи эффективнее и не теряется полезная площадь. Сначала набивают горизонтальные. Первое, что необходимо сделать,- это повторно законопатить щели между венцами. В результате стены дома высотой, например, 8 м могут "вырасти" примерно на 20 см (но это при очень тщательной и качественной работе). В дальнейшем вероятна повторная усадка стен (и если есть возможность, на неё лучше дать определённое время-неделю-две), но она несоизмерима с первичной и особой опасности не представляет. Затем можно приступать к отделочным операциям и монтажу окон и дверей (если они не были установлены на первом этапе). Но осторожно. Оконные и дверные проёмы в брусовом доме обрамляются вертикальными стойками. Эти стойки позволяют монтировать столярные изделия, не дожидаясь окончания усадки здания, и, кроме того, обеспечивают необходимую жёсткость небольших простенков. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие "шипы" (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проёл окна или двери). Сверху над окнами и дверями оставляют технологические зазоры, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном)-он будет деформироваться по мере усадки стен. При выборе варианта внутренней отделки надо помнить, что брусовый дом всю свою жизнь находится в движении: древесина набирает влагу из воздуха и отдаёт её. И этот процесс невольно накладывает ограничения на способы отделки. Например, лучше не применять гипсокартонна выровненных и зашпаклёванных стыках при движении постройки не пременно появятся тонкие трещины. Помочь может использование так называемой скользящей обрешётки. В этом случае в подшиваемых к брусу вертикальных рейках делают удлинённые прорези, в центр которых вкручивают саморезы для крепления рейки к стене (при усадке стены саморез меняет своё положение в прорези, но не вызывает деформации обрешётки). Однако вероятность деформации даже такой конструкции всё равно существует.
